并不是每一個地方都值得迷路的。圣地亞哥這個地名在美洲比比皆是，比如在美國、古巴、多米尼加、巴拿馬、智利和阿根廷，都有一座名叫圣地亞哥的城，而叫這名字的小鎮(zhèn)和村莊就更數(shù)不勝數(shù)了。買機票的時候，要是你只說去“圣地亞哥”，就等著下飛機時的驚喜驚嚇吧。所以，在放空大腦盡情迷路之前，我們得先確認，目的地是在古巴。

　　古巴圣地亞哥是一座山城，舊舊的柏油路面高低起伏，遠處綿延的馬埃斯特臘山脈依稀可見。高層建筑不算多，繁茂的綠樹包圍著成片低矮的房屋，這些斑駁的屋子大多是殖民時期的建筑，洋溢著一種安之若素的生活氣息。大街也不算繁榮，倒是很像一部老電影--破破爛爛的小學、在大街上體育課的學生、貨架空蕩蕩的國營商店、在街邊修補搖椅的老人，不時可以看到幾條廢棄的有軌電車軌道。石墻上經(jīng)常會有紅旗飄飄的宣傳畫、大幅標語、色彩濃重的抽象涂鴉、切格瓦拉畫像等等，墻角躥出幾株紅艷艷的鳳凰花，襯托得剛剛好。

　　融入圣地亞哥的第一步是，放下必須抵達某處的使命感，和當?shù)厝艘粯有袆舆t緩。那些在大街上晃蕩的路人，店門口排隊的顧客、在家門口臺階上閑坐的市民、無論是有事兒的沒事兒的，大多是一副不急不躁的樣子。這里不談效率，無論車站機場還是酒店商店，機打票據(jù)這東西沒有，電腦和POS機也不吃香，工作人員更習慣手工操作，一筆一劃，有板有眼地完成。交通不怎么便利，街上到處都是三五成群等車的人，抱著等待戈多的耐心。近途的主要搭馬車、三輪車，遠途主要靠破舊的大巴和改裝過的卡車。有網(wǎng)友戲稱：“凡是在人類歷史上出現(xiàn)過、能架在輪子上用來運人運貨的玩意兒，在那兒都可以看到。”古巴政府也有規(guī)定，所有政府公務用車必須無條件允許路人搭車。即便如此，這里的公交系統(tǒng)依然無法滿足需求。對一個目標明確打表趕路的旅客來說，這一點很讓人崩潰。

　　要是你熱愛迷路，不計較方向，那就沒關系了。隨便拐進一條巷子，說不定某個酒吧飄出的西班牙語歌曲就會吸引了你的注意，運氣好的話，你還可以看到“穆拉達”跳舞。“穆拉達”在西班牙語中是混血兒的意思。古巴人口中有三分之二是西班牙裔或其他人種，三分之一是黑人。所以大眼睛長睫毛、眼裂較寬、雙腿修長的混血美女很常見。她們熱辣奔放的舞姿絕對會讓你覺得不虛此行。這時候來杯朗姆酒就更好了，朗姆酒又稱“海盜之酒”，因為深得加勒比海盜們的喜歡。當?shù)刈盍餍械呐谱邮?ldquo;HavanaClub”，那種由半個青檸加糖加“HavanaClub”白朗姆酒，和冰花、櫻桃酒攪拌而成的雞尾酒是海明威的最愛。說完了酒，再來說煙，古巴的雪茄向來聞名遐邇，本地出廠的雪茄其實不貴，但出口到國外價格就得翻十倍。所以，還是在這里多享受一下吧。

　　圣地亞哥的心臟是塞斯佩德斯廣場，舊城中幾座重要的建筑都集中在那里。如果能站在卡薩格蘭達酒店的觀景臺俯瞰，你會發(fā)現(xiàn)，整個城市的布局呈放射狀在塞斯佩德斯廣場四邊延展鋪陳開去。廣場南面是古巴獨立運動先驅(qū)、“祖國之父”塞斯佩德斯的黑銅半身像，塑像后面是阿森松圣母大教堂，傳報天使拿著喇叭的雕塑位于教堂兩座塔樓的中間。據(jù)說這也是古巴的第一座教堂。廣場的西北角是古巴環(huán)境歷史博物館，房屋下層為石砌墻壁，上面是黑色的木工回廊和紅色的瓦狀屋檐。這座建于1522年的房子已經(jīng)是古巴現(xiàn)存最古老的建筑了。廣場北邊就是新古典主義風格的市政廳，二樓有個不容小窺的陽臺。1959年，就在這個陽臺上，古巴前領導人菲德爾·卡斯特羅（FidelCastro）宣告了古巴革命的勝利。1999年，紀念古巴革命勝利40周年之際，卡斯特羅又重返二樓陽臺，對底下歡呼的民眾說：“革命剛剛開始。”看吧，在這座英雄城發(fā)生過的、正在發(fā)生的故事，多得根本數(shù)不清，當加勒比的金色夕陽傾瀉下來，自己身處何方，下一站要去向何方，這些事兒還真的要緊嗎？

　　不是隨便就會告訴的重要Tips：

　　1.中國護照在古巴是落地簽，不需要提前辦理任何簽證或通行證。

　　2.和當?shù)鼐用裾_的相處方式是，隨時給消費。你也可以帶點清涼油，記事本、鉛筆、圓珠筆、山楂片，到時派發(fā)會很受歡迎。

　　3.帶好足夠的防曬霜，當?shù)厝照辗浅娏摇?/p>

　　4.很多景點都需要游客為隨身攜帶的相機、攝像機另外買票，攝像機的票價比相機貴些。

　　5.帶上必備藥物，例如中暑藥品，這里不是什么都買得到的。